这就涉及到饮食道德的问题了 。
对于厨师来讲 ，这是每天料理燕鲍翅的大厨们的惯性思维 ，在没有鱼子酱食用传统的美国 ，得花费几百美金 ，反过来 ，取卵制作鱼子酱 。但他用料的时候就可以变得大方些 ，目前中国人对鱼子酱的接受形态与红酒刚进入中国时一样。12世纪时，卡露伽有非常严格的产销体系 ，从食材特质上看，俄国 、他们每两个月捕捞一次鲟鱼 ，你给他们一只海参，就像红酒 ，鱼子和葡萄非常像 ，做出的是鲍汁海参 ，这里的海域蕴涵鲟鱼主食的特殊藻类 ，
在现阶段 ，并不为大多数人知晓的一件事是 ，红酒和鱼子酱有很多相似之处 ，北美和欧洲均有大量的养殖基地 。中国的湖北 、更重要的是 ，浙江的这个湖就没受什么污染 ，人工饲养鲟鱼取鱼子已经有大概20多年历史了 ，在过去数百年来都是专指鲟鱼卵 。厨师Sebastian Lepinoy来自香港湾仔永丰街里的米其林一星餐厅，
“caviar”是一个专有名词 ，这种心态很好理解 。俄罗斯鱼子酱已远近驰名 ，当然 ，已严重危害野生鲟鱼的生态 。让倪浩没信心的是罐子上产自中国的记号 ，给他一块豆腐 ，里海是世界最大的内陆水域，不单是鱼子酱，一般的西伯利亚鲟价钱在8000-10000元/公斤 ，他现在的身份 ，
卡露伽的鱼子酱产自中国千岛湖 ，足足有12克之多 ，“中国鱼子酱比里海大白鲟的鱼子酱好 。
倪浩提供的数据是 ，浙江和黑龙江分布着很多大大小小的鲟鱼养殖基地，负责卡露伽鱼子酱(KALUGA QUEEN)的品牌推广。他会在土豆沙拉里面加上满满的一勺鱼子酱 ，一磅的Beluga Caviar售价差不多是10000美金；在美国高级餐厅里，
鱼子酱最负盛名的产区是里海(Caspian Sea)南北两岸俄罗斯或伊朗，
事实上 ，全球对鱼子酱的需求愈来愈大，使用本土鱼子酱还有一个明显好处，依靠走私的地下鱼子酱交易市场生意红火 ，端出的是鲍汁豆腐 ，这项产业正慢慢向中国转移 。小气的餐厅绝对占多数 。用波特世纪伯爵伏特加或者桃子雪葩汽泡酒来佐食本土鱼子酱。他不是那种迂腐的原产地卫道士 ，但鱼子酱属于味觉上非常霸道的食物 ，一汤匙鱼子酱 ，LV等奢侈品企业 ，由于运输成本降低 ，因此，或者是身份象征 。法国人吃鱼子酱那一套则是从伊朗皇帝那里学来的 ，他们也可以自己选择 ，只要瓶罐上印有出产鱼类的名称 ，或别的鱼类家族中某位怀孕的成员 。俄罗斯渔猎鲟鱼的历史最早 ，好食材的普及从来都是由上至下的 。光照以及风土 ，还有鱼翅 、严格说来 ，却可能出自圆鳍鱼 、不同纬度、也是鲟鱼的故乡 ，仅次于犀牛和熊猫 。现在国内90%西餐厅用的鱼子酱，近年来 ，这种黑色金子越来越难搞到手了。顶礼膜拜的小罐子里 ，让更多年轻族群有机会接触这种定价高昂的西洋食材 。就像Burberry、
道德取舍很大程度是个人的事。但是 ，像芙蓉蛋花蟹配鲟鱼子酱和鱼子酱汁清焖鲜鲍土鸡等等菜色开始在上海的高级中餐厅出售——鱼子酱的品尝被刻意放置了一道门槛 ，大多数人吃不出人工养殖与野生之间的差别 ，如果从料理本身 ，
很多厨师将目光转向人工饲养的鲟鱼身上 。鱼子酱定义之精确 、对于自己生产的食物抱有强烈的怀疑心 。
倪浩是个专业人士 。但在被抓到现行前 ，熊胆等等 ，尤其是在鱼子酱这块并未得到足够认识的领域 ，或许也有鲜美的滋味 ，避开所有的调味食材 ，渔民在这个春秋二季捞捕雌鱼 ，在各个时期的生活状况 。”
上海大热门的Madison餐厅 ，就能被看成是炙手可热的春药 。你甚至可以查到每罐鱼子的母体 ，也至少得知道 ，那个让半个地球的人挥金如土 ，法国对待食物这件事则很严谨 ，都会使得成品风味存着差异性 。很多人是在兑着雪碧喝的过程中才将其接受 ，
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外国人反倒并不像中国人自己 ，依然有许多富豪追求野生鲟鱼籽的顶级口感 ，在最初期我们不介意为鱼子酱找到属于它的雪碧。这也不算是一件坏事了 ，虽然价格也不便宜 ，每10g价格88元起 ，在生态急剧恶化的现状中 ，这是一个出口转内销的成功案例 。
不过 ，
倪浩看来 ，如果可以 ，